Parfois, la chose la plus négligée en photographie de personnes est l’approche que le photographe doit faire face aux gens qu’il veut immortaliser sur son capteur. Ici, au Québec, la loi interdit de publier des photographies de personnes sans leur consentement. Cette règle ne s’applique cependant pas pour les médias électroniques comme les journaux et la télévision. Mais, pour le commun des mortels comme nous, nous nous devons d’être prudent. Aussi, la réponse de la personne que nous approchons va grandement dépendre de l’attitude que le photographe a envers cette elle. Il faut donc respecter certaines règles, parfois non écrites dans la théorie. En plus, le stress peut jouer des tours au photographe, surtout si il débute dans le métier. Ce stress est encore plus présent s’il s’agit de modèle nu ou photo glamour. Le photographe peut rater une occasion en or pour sa business et même avoir peur de recommencer. La force d’un bon photographe est aussi comment il approche ses sujets, comment il interagit dans les séances de poses et aussi comment il peut les rendent confortable pour éviter la gêne et ainsi avoir la meilleure expression possible du sujet !
Ce petit condensé de 10 trucs et conseils opportuns vous permettra peut-être d’élargir votre champ de sujets. Soyez toujours prudent dans la photographie de personnes !
L’autofocus d’une caméra est un système très sophistiqué et sensible. Quand nous composons notre photographie, ce système se doit de réagit très rapidement aux moindres bougés du sujet, si le sujet n’est pas statique. Comme photographe, nous nous attendons bien évidemment à ce que ce système réponde rapidement aux moindres mouvements du sujet.
Dans une photographie à sujet statique, l’autofocus est en mode « facile », c’est-à-dire que le sujet ne bouge pas, le photographe choisit l’endroit propice pour effectuer la mise au point, et voilà ! Le déclencheur est enclenché et la photo captée par pe capteur de la caméra, les données sont ensuite manipulées par le processeur de la caméra et le rendu final affiché sur l’écran à l’arrière, ou dans le viseur pour certaines caméras dites « bridge » et enregistré sur la carte mémoire. Facile !
Mais, avec un sujet mobile, par exemple, un cycliste, l’autofocus de la caméra se doit de suivre le sujet, ce cela très rapidement. Et encore plus rapidement plus le sujet s’approche du photographe ! Pour cela, les compagnies font appels à des systèmes d’autofocus et de technologie très sophistiqués pour essayer autant que possible de garder le focus précis sur le sujet mobile.
Les systèmes ont évolués avec le temps et, aujourd’hui, nous assistons à presque une révolution tant l’ajustement et le suivi du focus est rapide. Pour un photographe, comprendre comment l’ajustement de focus de sa caméra fonctionne est primordial pour la précision des photographies. Pour un photojournaliste, cela l’est encore plus car, c’est la raison d’avoir la une du journal ou non !
Cet article explique avec précision comment l’autofocus des caméras fonctionne. Il est en anglais, mais mérite de s’y attarder. Il est une vraie merveille de renseignements !
Aujourd’hui, le temps est venu de comprendre l’histogramme, ce petit graphique qui accompagne chaque photo que vous prenez. Vous ne le savez pas mais il contient plus d’informations que vous ne le croyez !
Quoi de plus frustrant que de manquer une photographie parce que la lumière est trop sombre ou bien parce que la zone de haute lumière est trop prononcée et que nous perdons des détails ! Eh bien, l’histogramme peut vous venir en aide.
Par définition, un histogramme est un graphique en 2 dimensions, avec un axe X et Y. L’axe des X représente une plage de mesure, et l’axe des Y représente la quantité mesuré à chaque valeur X. Pour la photo, vous avez les teintes de noir et blanc sur l’axe des X et la quantité de pixels rapporté à chaque teinte sur l’axe des Y. Tout dépendant de la scène photographié, l’histogramme vous donnera une représentation graphique de cette scène, et vous pourrez juger à quel degré votre photo est sous-exposée ou sur-exposée, ou tout simplement bien exposée !
Pour le traitement d’images, il devient un outil indispensable pour évaluer les corrections apportées à la photo finale.
L’article suivant décrit en détails l’histogramme avec Adobe Photoshop™ :
Comme tout photographe, je me pose parfois la question suivante : « Devrais-je photographier au format RAW ou bien JPEG ? »
Bien évidemment, il y a les défenseurs du RAW et aussi les défenseurs du JPEG sur Internet. Et je suis certain que, si vous discutiez avec chacun d’entre eux, ils auraient chacun leurs raisons valables de vous convaincre de photographier dans l’un des deux formats.
Pour ma part, j’ai bien mentionné que je me pose la question mais, en vérité, je ne me la pose pas très souvent. Je photographie TOUJOURS en RAW car je post-traite toujours mes photographies, et je n’ai pas l’occasion de pratiquer le métier de photographe professionnel où je devrais fournir les photos très rapidement. Donc, pour moi, le format RAW est l’idéal. Il faut comprendre que, pour le journalisme, le format JPEG est l’idéal car ils doivent éviter le post-traitement le plus possible pour maximiser la rapidité à laquelle ils doivent fournir les photographies. Donc, pour eux, JPEG est le format de choix ! En RAW, rien n’est scellé dans la photo. En fait, le format RAW n’est qu’un amalgame de data binaire qui dit à un logiciel qui est capable de l’interpréter comment afficher la photo, tout dépendant de vos configurations de base dans la caméra. Mais celles-ci sont disponibles pour toute altération dans le logiciel. Tandis que, le format JPEG contient des paramètres scellés très difficile à changer dans un logiciel de traitement d’image.
Cet article explique les pours et les contres des deux formats.
Quand je regarde des photos sur le web, l’une des premières erreurs que je rencontre est un horizon très souvent non horizontal. Parfois, dans certaines scènes, disons de montagne par exemple, il est difficile de dire si l’horizon est droit ou non, ou photographié volontairement de cette façon comme on voit souvent dans des photos de mode ou d’action. Mais, prenons l’exemple d’un oiseau sur l’eau avec le bord du lac en arrière plan, ou un coucher de Soleil, il est, disons pas usuel de voir le lac ou la mer se vider à gauche ou à droite !
Voici un tutoriel très simple sous Photoshop CC 2014 qui vous permettra de remettre l’horizon droit en moins de 5 minutes.
NOTE : mes logiciels, peu importe lesquels, sont tous en anglais. Je m’excuse sincèrement de ne pas pouvoir vous fournir quelque chose en français mais, si vous avez Photoshop ou Photoshop Element en français, vous pourrez sûrement retrouver votre chemin facilement ! Il est possible aussi que d’autres logiciels, comme PaintShop Pro X, ait un chemin semblable.
Vous pouvez cliquer sur les images pour les agrandir.
1- Ouvrez votre image dans Photoshop :
Ouverture dans Photoshop CC 2014
Comme vous le voyez ici, l’océan pacifique se vide vers la gauche (cette photo a été prise en Californie), ce qui est inacceptable point de vue photographique (à moins que ce ne soit votre goût… ils ne sont pas à discuter) !
2- Cliquez sur l’outil CROP à gauche dans la barre d’outil :
Outil CROP
Vous obtiendrez une boîte de CROP sur votre image comme ici :
Boîte de rognage (CROP)
3- Cliquez sur le petit niveau (à gauche de STRAIGHTEN…) en haut de l’écran :
Outil STRAIGHTEN
En cliquant sur cet outil, votre curseur de souris devient une petite croix avec le petit niveau à sa droite :
Curseur de souris
4- Amenez le petit curseur sur l’horizon, cliquez, gardez le doigt sur le bouton et glissez le curseur sur l’horizon, disons 2 à 5cm suffisent :
Tracer la droite pour correction
En relâchant le bouton de souris, vous obtiendrez une petite boîte noire dans laquelle la correction en degrés a été effectuée et la photo se redresse automatiquement. Faites TRÈS ATTENTION pour bien suivre l’horizon ou tout autre ligne droite dans la photo (cette correction s’applique très bien aussi pour des photos d’architecture, quoi que Photoshop CC a un outil fait exprès pour cela…) car la correction appliquée dépendra de votre précision à tracer cette ligne. Si vous n’êtes pas satisfait de la correction, tout ce que vous avez à faire est de peser sur ESC (escape) et recommencer le tout.
Ici nous avons fait une correction de 0,7 degrés (positive) car l’image a été redressée vers la droite. Si le chiffre a le signe moins (-) devant, c’est que la correction est négative, c’est-à-dire que l’image a basculée vers la gauche.
Photoshop vous offre le maximum disponible pour le crop en redressant l’image et rognant ce qui sort de la zone vu le redressement. Si vous désirez changer le ratio du crop, c’est-à-dire ne prendre qu’une partie de l’image, vous pouvez faire glisser-déplacer les poignées de l’écran crop (dans les 4 coins et sur chaque côté dans le milieu…) et redimensionner l’image à votre goût. Un coup les dimensions à votre goût, vous n’avez qu’à double cliquer dans l’image pour effectuer la commande CROP ou cliquer sur le crochet en haut dans la barre d’outil ! Et voilà, vous avez une photo redressée en moins de 5 minutes !
Voici le résultat final :
Résultat final
J’espère que cela vous sera utile avec vos prochaines photos !
La photographie HDR est une particularité de l’art photographique qui fascine beaucoup de gens. De plus en plus de gens pratiquent cette discipline, le but étant, très souvent, de seulement colorer la photo et lui donner un effet « Grunge ».
Mais, en fait, le HDR, c’est bien plus que cela !
Quand vous prenez une photo, le capteur est influencé par la différence entre les noirs et les blancs, passant par toute la gamme des couleurs. Cela se nomme la plage dynamique du capteur dans la caméra. Chaque caméra a son capteur unique et la plage dynamique varie avec chaque type de capteur. Un capteur CCD n’a absolument pas la même plage dynamique qu’un capteur CMOS par exemple. Et, en plus, vu que les logiciels de pré-traitement dans les caméras sont de plus en plus poussés, ils ont une influence directe sur la plage dynamique (façon de traiter l’information). Tout cela n’est valable que si vous photographiez en RAW (format brut), car, en JPEG, tout est scellé dans la photo et il est très difficile de faire ressortir les détails dans les noirs et les blancs par la suite. Si vous avez un blanc qui est presque cramé sur votre photo, la sauvegarde JPEG le rendra cramé au maximum (expression blanc brûlé…).
En photographiant les scènes voulues pour le HDR en mode « bracketing », c’est-à-dire différentes photos avec un changement constant soit de f’stop, vitesse ou ISO entre chaque, vous obtiendrez une série parfaite pour le post-traitement HDR car vous aurez capté le plus d’informations possibles pour donner l’opportunité au logiciel de post-traitement HDR d’afficher ces détails, ce qui est excessivement difficile à faire qu’avec une seule photo (tout dépendant de la plage dynamique, bien entendu…)
Cet article décrit en détails les étapes du mode HDR, ainsi que le logiciel utilisé pour l’exemple. Ils utilisent Photomatix Pro mais il y a aussi HDR Efex Pro 2 de Google-Nik et un mode HDR dans Photoshop CC 2014 :
